Калиниград, впрочем как и многие уже мои путешествия, случился довольно внезапно. Примерно 29 декабря я понял, что меня точно ничего не держит в Москве в первые дни января, а примерно 30-го взял билеты с хорошей ценой. Туда 1 января, в среду, обратно в пятницу. На сайте Победы такие стоили 6200 в обе стороны, через приложение Тинька выходили 7000, но с возможностью полностью оплатить милями. Так и поступил. Дополнительно потратил 700 рублей на выбор мест у окна, багаж мне был не нужен.

Ещё до покупки билетов посмотрел гостиницы. Цены на праздники не радовали, но варианты в районе 2000-2500 за ночь существовали. Вдвоём было бы бюджетнее, но я летел один. В итоге взял целиком трехместную комнату в хостеле United Colors Home за 4600 (это две ночи). Санузел на этаже, но расположение более-менее — рядом с Верхним прудом.

Из Москвы в Калининград

Вылет был назначен из Шереметьево D на 12:05. Ну что же, первоянварское утро начал с пробежки в 6 утра, в 8 выдвинулся на метро до Ховрино, а далее на автобусе-аэроэкспрессе до аэропорта. Всего 60+400 рублей. В 9:30 был на месте. Рановато, но хотелось спокойно позавтракать в бизнес-зале, что и сделал. Рис с овощам, омлет, сосики, выпечка, кофе и брют под елочкой — отличное начало года, я считаю.

Взлетели чуть позже, чем рассчитывали, поскольку обливались противообледенительной жидкостью. Лететь примерно 2 часа 40 минут, но разница во времени “съедает” один час — в аэропорту Храброво приземлились в 14:15 по местному времени. Погода в тот день, как впрочем и всё дальнейшее путешествие, была довольно суровой — сильный ветер с небольшим дождем, хоть и +5.

До гостиницы добрался на рейсовом автобусе 244э, он ходит примерно каждые 20-40 минут и стоит 165 рублей. Имейте в виду, что даже 1 января желающих уехать было немало, вошли не все. Занимайте очередь и оценивайте перспективы. Такси по Yandex.Go выходило в 1100 рублей, но в зоне прилета, ещё до выхода в основную часть аэровокзала я видел стойку заказа по 800 (кажется).

До улицы Некрасова, где располагался мой отель, ехать минут 30. Ближайшая остановка “Гостиница Турист”, на ней как раз останавливается 244э. Ещё до отъезда ребята из United Colors Home написали мне, что администратора не будет на месте и объяснили как заселиться самостоятельно.

Впрочем, в хостеле меня встретил человек Дмитрий, который:

• сообщил, что кроме нас двоих в гостинице сейчас больше никого нет
• рассказал, что живёт тут постоянно и дружит с хозяевами
• помог с ключом от моей комнаты

Комната, к слову, была большая, постель чистая, шкафчики (4 шт.) все в моем распоряжении. Я не очень много времени провел в гостинице, но в целом остался доволен. Пара этажей, 4 или 5 комнат, есть небольшая общая зона с кулером, микроволновкой, диваном, телевизором. На втором этаже три санузла с душем, стиральная машина, утюг. Оформление уютное, отзывы хорошие — к ним присоединяюсь.

Первое знакомство с городом

На часах было 15:30, а за окном уже смеркалось — короткий зимний день и непроглядные тучи заставляли поторопиться, ведь я планировал до вечера успеть посмотреть несколько достопримечательностей. По пешеходной дорожке, проложенной вокруг Верхнего пруда, выдвинулся к ближайшим архитектурным спотам — башне Дона и Росгартенским воротам.

Несмотря на скверную погоду, а ветер и дождь продолжали “радовать”, прогулка получилась наиприятнейшая. Сумерки и общая готичность окружающей действительности рисовали совершенно сказочный пейзаж. С мхом и когтистыми деревьями. Окрестности пруда весьма благоустроенные. Дорожки, лавочки, места для втыкания и залипания. Утки и даже гуси, взгляд на которых вызвал желание перечитать “Путешествие Нильса…”. Хорошо на пруду, короче, говоря. Особенно летом, наверное. Ну или хотя-бы без дождя 🙂

Как я ни старался, но до башни имени Карла Фридриха Эмилия Дона Шлобитена, я добрался уже по темноте. Впрочем нет, я не старался, иначе бы не пошёл гулять пешком, а взял такси. К счастью, башня оказалась весьма хорошо подсвечена. В ней располагается музей янтаря, одна из точек притяжения гостей города, поэтому к оформлению объекта приложили руки. Музейную программу я осознанно оставил “на следующий” раз, так что погулял вокруг да около, сделал несколько фоточек и вспомнил, что башни близнецы Дона и Врангель были призваны защитить город со стороны пруда. По воде стены не построишь, поэтому из укрепленных фортов удобно было простреливать ворогов, задумавших приплыть с недобрым.

Рядом с башней Дона стоят Росгартенские ворота. Некогда, реальные ворота, через которые можно было попасть в Кенигсберг. Таковых сохранилось восемь, так что я сразу же подумал о том, что надо бы зачекиниться возле каждых. В Росгартенских воротах, еще в 1974 году открыли кафе Буратино “Солнечный камень”, а с 1995 года под одноименным названием здесь работает “Первый ресторан рыбной кухни”. Ни в одной из гастрономических рекомендаций заведение не значилось, меню, выставленное на входе, ничем особенным не удивило, так что я решил туда не соваться. Позже почитал отзывы на картах — они неоднозначные и часть, кажется, заказные. Локация, между тем, весьма атмосферная и в следующий раз, если таковой случится, я пожалуй рискну зайти. На сайте ресторана, кстати, есть небольшой экскурс в историю и старые фото Доны.

До башни Врангеля, расположенной на другом берегу Верхнего пруда, я тоже дошел, однако смотреть там оказалось почти нечего — забор, закрытые ворота, и кажется, слегка заброшенная каменная махина. Говорят, тут ведутся реставрационные работы и когда-нибудь в башне будет пассаж и павильоны народных промыслов. Ну ок, главное, чтобы восстановили и открыли доступ.

Восемь ворот. Большая прогулка по Калининграду

Гастрономической части путешествия я планирую посвятить отдельный пост, поэтому опустим подробности вечера 1 января и перенесемся сразу в утро следующего дня, когда я оказался на площади Калинина рядом с Южным железнодорожным вокзалом города. Светало, и я собирался дойти до Бранденбургских ворот — не тех, что в Берлине, а маленьких, из Вегаса местных, Калининградских. Там пешком всего метров 700, но прежде чем я добрался до гейта, пришлось ненадолго зависнуть возле здания почтамта, 1930 года постройки.

Раньше, почтамт был частью комплекса зданий железнодорожного вокзала. Строение очень красивое, с узорами из кирпича и оконными проемами отделанными чем то вроде песчаника. На углу барельефы с изображением сцен из жизни почтовой службы руки Германа Брахерта. Работа знаменитого скульптора и профессора кёнигсбергской Школы искусств и ремёсел, до 2022 года считалась утерянной и была скрыта под слоем штукатурки. Теперь барельефы доступны для разглядывания всем желающим.

Бранденбургские ворота прекрасны. Начать с того, что они по-прежнему используются как ворота — через них проходит дорога и даже когда-то ездили трамваи. Рельсы на брусчатке еще остались, а вот контактной линии нет. Чуть отвлекаясь, хочу отметить, что по части общественного транспорта в Калининграде тоже интересно — начиная от белорусских троллейбусов АКСМ-420030 и заканчивая трамваями Tatra. И это тоже своего рода POI (а точнее DynamicPOI) для будущих визитов в город.

Также как и в почтамте, в Бранденбургских воротах сочетается старый кирпич и песчаник, однако настроение у них совсем другое. Несмотря на свою оборонительную, изначально функцию, ворота не выглядят массивными и суровыми. Напротив — этакий прикольный пряничный домик с завитушками и башенками. Очень красиво!

Насмотревшись готики Бранденбургских ворот, я направился к воротам Фридрихсбургским. Чапать предстояло около 1,5 километров по улице Железнодорожной, которая представляет собой натуральную промзону, обезображенную вдобавок, строительством нового моста через реку Преголю. Я норм к таким историям, что в России, что в Тае, что в Стамбуле или Узбекистане — воспринимаю их, как антропологическое приключение и с удовольствием проживаю. Нередко, именно в таких пердях, встречается что-то интересное и необычное. Например, на улице Железнодорожной нашелся замечательный магазин “Подшипники” с двумя грязными, но совершенно прекрасными “Волгами” ГАЗ-21, заботливо спрятанными под навесами. А еще — случился шикарный вид на нынешний, двухъярусный, железнодорожно-автомобильный мост через реку.

Во Фридрихсбургских воротах и на прилегающей территории, располагается один из филиалов Музея мирового океана. Вход на посмотреть снаружи — 100 рублей, за прикуснуться к внутренним экспозициям — 400. Я был на месте около 10 утра и взял билет на внешний осмотр. Вернее не взял, а прошел мимо, пообещав заплатить на выходе ибо там у них “программа еще не загрузилась”. Ворота были частью крепости, которую снесли еще в начале 20 века, а все что осталось, гнило и разрушалось вплоть до века 21. Соответственно, большая часть нынешнего сооружения представляет собой новодел.

Ну… лучше так, чем никак. Старый кирпич хорошо заметен. Зато во дворе есть памятник молодому Петру, кажется настоящие пушки и совсем не настоящие лодки. На выходе, заплатил обещанные 100 рублей, получил чек и, как выразилась продавец билетов, “счастливую неожиданность” — бесплатное посещение некоего Пакгауза, также относящегося к Музею мирового океана. Я оказался первым посетителем крепости в 2025 году, за что и был премирован. В Пакгауз я не пошел, попросив потом хостельного мужчину Дмитрия, распорядиться билетом по собственному разумению. Он обещал все устроить в лучшем виде и подарить проходку кому-нибудь из будущих постояльцев хостела. Ну и славно.

На другом берегу Преголи располагается Парк Победы, в котором можно найти еще двое ворот. Наверное наименее раскрученные с туристической точки зрения, Железнодорожные ворота сейчас представляют собой скорее тоннель под Гвардейским проспектом, соединяющий Парк Победы и жилой массив на другой стороне дороги. Тем не менее, раньше через две арки этих ворот проходила железнодорожная ветка, которая эксплуатировалась до 1926 года. Еще одни железнодорожные ворота были в Кенигсберге возле Бранденбургских, но до наших дней, увы, не дожили.

В северной части парка находятся Аусфальские ворота. Жизнь их потрепала еще при немцах, когда основной проход был замурован. Позже рядом соорудили коллектор, питающий водой местный пруд, а в 90-е годы сверху воткнули православную часовню, которая смотрится в данном контексте совершеннейшей архитектурной дичью. От нее, конечно, уже не избавишься, но то, что Аусфальские ворота были переданы Калининградскому историко-художественному музею, безусловно радует. Огорчает только, что произошло это больше 17 лет назад, а обещанной реставрации как-то незаметно.

Место, тем не менее, достаточно атмосферное и по-своему красивое. Вода, старые стены, деревья — чуток готично и в чем-то романтично. Фотографии получаются красивые, народу с утра никого. Красота.

Я уже было собрался двинуть дальше, как заметил напротив Аусфальских ворот, на другой стороне улицы Румянцева, то ли замок, то ли крепость с поросшей травой крышей. Сверевшись с картой я узнал, что это Астрономический бастион, почему-то не вошедший в мой шорт-лист калининградских достопримечательностей. Оказывается, в этих местах ранее действительно находилась обсерватория Кенигсбергского университета. Тут же были построенные оборонительные сооружения — часть городского вала, к которой относятся и ворота. Бастион вала называли Астрономическим из-за близости к обсерватории.

Вал и бастион снесли в начале 20 века после передачи оных в ведомство города, остался только редюит, который и стоит до сих пор. В разное время там располагалось гестапо, призывной пункт военкомата, база ОМОНа. Сейчас внутри есть что-то вроде арт-пространства, с парой кафешек и магазином сувениров. Закрытых правда, по причине утра 2 января. А что же обсерватория? Ее разбомбили британцы в 1944, вместе с университетом. Такие дела.

Бастион, однако же, красив в своей фотогеничной заброшенности. Поросшие мхом деревья на фоне видавших многое кирпичей очень перекликаются с настроением Аусфальских ворот. Сюда стоит приезжать на побродить-погулять неспешно, послушать себя или другого человека, подумать о чем-нибудь важном или не очень. Медитативная локация.

Идем дальше. По Московскому проспекту, тянущемуся параллельно реке, я добрался до главной туристической локации Калининграда — острова Канта. Тут расположен тот самый Кафедральный собор, который считают своим долгом посетить все, приезжающие в город. Я не стал отставать от трендов и прогулялся вокруг. Скажу сразу — собор меня не впечатлил. Он большой и красивый, но какой-то очень новый и гламурный. После того, как храм выгорел и был частично разрушен во время Великой отечественной, он простоял в руинах вплоть до 90-х годов прошлого века. Верю, что при его восстановлении старались максимально сохранить аутентичность оригинального сооружения, однако от ощущения, что перед тобой Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском или Екатерины в Царицыно, избавиться не удалось. Выглядит классно, но не торкнул.

В соборе готовились к новогодним концертам, рядом раскинулась ярмарка с едой и глинтвейном. Картинка, несмотря на погоду была красивой, а настроение праздничным. С тем и отчалил в находящийся неподалеку, на набережной, ресторан. Согреться, обсохнуть, перекусить.

Восстановив силы, я прошел по набережной чуть дальше и поглядел на Домик смотрителя. Он прикольный и, как говорят, весьма аутентичный, в том смысле, что уцелел при бомбардировках и этим стенам больше 120 лет. Раньше в нем располагались машины, при помощи которых разводили, находившийся тут же Высокий мост. Сейчас того моста уж нет, а в домике смотрителя находится музей открыток. Верю, что локация достойна большего внимания, но погода на время наладилась, а меня ждали следующие ворота.

Если пройти от Домика метров 500 по улице Дзержинского, то доберешься до самых молодых из сохранившихся в Калининграде, Фридландских ворот, оба фасада которых украшены статуями. Со статуями какая-то мутная история — одну из них украли совсем, а у другой отвернули голову. В 21 веке скульптуры великого комтура и великого магистра восстановили и они снова взирают на мир со старых стен. Кстати город Фридланд, давший название воротам, теперь называется Правдинск и входит в состав Калининградской области.

Во Фридландских воротах располагается какой-то музей. Я зашел внутрь и, в желании посмотреть оборотную сторону сооружения, проследовал далее, не обратив внимание на надпись “Касса”. За что на выходе был пойман и пристыжен местной смотрительницей. До ареста и казни дело не дошло, более того, мне объяснили, что тыльную сторону ворот можно посмотреть, обойдя метров 200 вокруг. Там открытая для всех территория и старинный трамвай бонусом.

Двое последних ворот находились довольно далеко от меня и я воспользовался такси, чтобы добраться до них. Перемещение на авто в пределах Калининграда редко обходится дороже 250 рублей, а машины в “Яндексе” регулярно апгрейтятся до “Комфорт+”, что по местным меркам означает не Гранту, а Солярис.

Закхаймскими воротам заканчивается улица Литовский вал, идущая от ворот Росгартенских, с которых я и начинал свой блицкриг по Калининграду. Получилось довольно символично замкнуть круг, хоть я и не осознавал этого в моменте.

Ворота имеют уникальную архитектуру — раньше здесь располагался контрольно пропускной пункт, поэтому они представляют собой прямо здание, с четырьмя прикольными башнями по углам. Сейчас в Закхаймских воротах располагается очень милая кофейня и арт-пространство с выставкой. Как только я вышел из такси, солнце скрылось за тучами и пошел снег, так что я не отказал себе в удовольствии выпить чашку американо в уютном тепле древних стен. Пожалуй, это одни из самых приветливых и привлекательных ворот Калининграда. Обязательно загляните туда на кофе и поглазеть. Классная локация!

До последних в моем списке, Королевских ворот, дошел пешком, по Литовскому валу. К моему большому сожалению, к этому моменту мой взгляд был слегка замылен. Слишком много ворот за этот день и слишком мало возможностей осознанно и спокойно посмотреть на них. Также, как и Кафедральный собор, Кёнигские ворота показались мне слишком зареставрированными. Я даже решил, что их отстроили заново. Одако же нет.

Их действительно круто восстановили к 750-летию Калининграда, они действительно долгое время стояли заброшенными, но кирпич их стен, статуи на фасаде (за исключением, как водится голов) и вся архитектура, более чем оригинальные. Внутри — что-то от вездесущего Музея Мирового океана.

Окей. Пожалуй, с Королевских ворот стоит начать прогулку по Калининграду в следующий раз. Не первый раз в этом рассказе я закидываю такие “крючки в будущее”, значит и вправду — надо вернуться в Калининград повнимательнее…

Челлендж “Собери все ворота Калининграда” был выполнен, а на улице было еще светло. Прикинув, что в моем распоряжении есть примерно часа полтора относительно пригодного для любованием архитектурными излишествами времени, я схватил такси и снова вернулся в центральную часть города — к Северному Вокзалу. Там, постояв немного у парадных ворот Полицай-Президиума, а ныне Управления ФСБ, я опять прогулялся по Ленинградскому проспекту до острова Канта, а миновав его на некоторое время залип рядом со зданием местного художественного музея, где ранее располагалась Кёнигсбергская биржа.

Здание совершенно питерское, начиная от ступенек, спускающихся к воде и заканчивая слегка охреневшими львами на входе. Художественными выставками московского гостя удивить сложно, но судя по фото, внутри тоже довольно красиво. Возможно в этом смысле, посещение музея стоит 250 рублей за билет. Но не в этот раз.

Идем дальше, по Ленинградскому. В нескольких сотнях метров от музея находится Польский сквер, а в его глубине — Морской рыбопромышленный колледж, примечательный тем, что до 1945 года тут был Госпиталь Святого Георга. Скошенный угол центрального входа в здание до сих пор украшают две чудесные башенки, но подойти и поближе рассмотреть всю красоту, увы не получится. Территория огорожена забором, хорошо хоть не глухим, а за периметром из будки приглядывает охранник. Госпиталь изначально задумывался как лепрозорий, но по ходу искоренения проказы, был преобразован в дом престарелых.

Финализировал культурную программу этого дня и, в целом, всего путешествия я возле Кирхи Святого Семейства. Это здание Калининградской филармонии, тут есть орган (не древний правда, но это даже ок, мне кажется) и регулярно проходят концерты. Попасть сюда без предварительной покупки билетов в новогодние каникулы, конечно же было невозможно, так что я ограничился внешним осмотром этого красивейшего здания. Оно, кстати, хорошо уцелело под бомбардировками Второй мировой, поскольку находилось внутри плотной городской застройки. Жилые и не очень жилые дома приняли на себя основной удар союзников, а кирха устояла.

Вход в собор был красиво подсвечен по случаю праздников. На улице смеркалось. Несмотря на то, что я слегка устал и порядком замерз, настроение было самое, что ни на есть, новогоднее. Хотелось опрокинуть рюмашку-другую в тепле и уюте, что я и реализовал чуть позже. Но об этом, в другой раз.

Не прощаюсь, чо…

На следующее утро город засыпало снегом. Я позавтракал в кофейне “Марсианин”, мысленно сказал “до новой встречи” прекраснейшему Калининграду, и выдвинулся в аэропорт.

Разговорчивый таксит Михаил, всю дорогу рассказывал мне, как сюда массово возвращаются жить русскоязычные немцы из Германии, москвичи скупают жилье, “потому что тут спокойно”, а бросившую из окна машины окурок тетеньку, ейный муж заставил оный окурок поднять. Мне было хорошо.